Σμύρνη: Γοητευτική Μικρασιάτισσα

Εικόνες, σκέψεις και μοναδικές εμπειρίες στη γειτονιά του Αιγαίου

Και Δύση, και Ανατολή. Κι έχει και λίγη Ελλάδα, παρόλο που αυτό δεν το καταλαβαίνεις για κανένα λόγο αν δεν πας διαβασμένος ή αν δεν «κρατάς» από εδώ.

Γεμάτη εικόνες και συναισθήματα είναι η Σμύρνη. Τόσο πολλές και τόσο αντιθετικές μεταξύ τους, που είναι σαν να συμπυκνώνεται εδώ πέρα όλο το «είναι» της Τουρκίας, ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου η Δύση συναντά την Ανατολή. Και έχει κι απ’ τα δύο. Και Δύση, και Ανατολή. Κι έχει και λίγη... Ελλάδα, παρόλο που αυτό δεν το καταλαβαίνεις για κανένα λόγο αν δεν πας διαβασμένος ή αν δεν «κρατάς» από εδώ.

Εννέα και πλέον δεκαετίες μετά την Καταστροφή του ’22 και με σχεδόν ανύπαρκτο το ελληνικό στοιχείο, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας (και δεύτερη πιο τουριστική), με τους 4.500.000 κατοίκους και τα πέντε πανεπιστήμια, είναι μια σύγχρονη πόλη που απολαμβάνει την «από δω» μεριά του Αιγαίου. Εχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο, αριστοκρατικές συνοικίες αλλά και φαβέλες (με εσωτερικούς μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων είναι κουρδικής καταγωγής), πολλή νεολαία, μοντέρνες γυναίκες και άλλες με μαντίλες, πιστούς που προσεύχονται κάθε φορά που ακούγεται η φωνή του μουεζίνη και άλλους που συνεχίζουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους. Ολοι, όμως, πίνουν νερό στο όνομα του Κεμάλ Ατατούρκ, το πρόσωπο του οποίου δεσπόζει σχεδόν παντού· σε σημαίες και αφίσες, σπίτια, καταστήματα και δρόμους, αλλά και σε ένα τεράστιο γλυπτό φιλοτεχνημένο σε βράχο λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

Με ιστορία που μετράει πάνω από 8.000 χρόνια -υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι τόσο εντός της πόλης (όπως η Αγορά) όσο και λίγο παραέξω (η Εφεσος και η Πέργαμος απέχουν μία ώρα δρόμο από εδώ)- αλλά και ιδιόμορφο παρελθόν (το οποίο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αλλοτινή ελληνική παρουσία), η Σμύρνη φαίνεται πως διαγράφει μια δική της, κάπως αυτόνομη πορεία εντός της Τουρκίας. Δεν είναι λίγοι, άλλωστε, οι νέοι και μορφωμένοι κυρίως κάτοικοί της που καμαρώνουν ότι ζουν στο πιο ριζοσπαστικό περιβάλλον της χώρας και δεν είναι καθόλου τυχαίο ασφαλώς ότι στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές σημειώθηκε σημαντική μείωση της δύναμης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν. «Οσο έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίζουμε, ελπίζουμε και στην αλλαγή», μου λέει λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές η συντονίστρια εκδηλώσεων Deniz Can.

Η Σμύρνη θυμίζει λίγο τη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη βλέπει τη θάλασσα, ο κόσμος της κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς απ’ ό,τι στην Κωνσταντινούπολη, την ίδια στιγμή ωστόσο που -για εμάς τουλάχιστον τους επισκέπτες της- προσφέρει όλα τα καλά της Πόλης. Μπορεί να μην έχει Βόσπορο και Αγια-Σοφιά, αλλά δεν έχει επίσης και εκείνο τον συνωστισμό, που κουράζει και... τρομάζει.

Εδώ κυκλοφορείς άνετα, τρως πολύ, καλά και φθηνά, πιάνεις κουβέντα με τον κόσμο -οι περισσότεροι δεν μιλούν Αγγλικά, αλλά θέλουν οπωσδήποτε να σε κεράσουν έναν τούρκικο καφέ ή τσάι (μαγικός ο ήχος από τα κουταλάκια που χτυπούν στα τοιχώματα των γυάλινων μικρών ποτηριών καθώς ανακατεύεται η ζάχαρη στο τσάι)-, κάνεις αγορές (κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων) στο τεράστιο υπαίθριο παζάρι της, που όπως ο Serdar, ένας πωλητής - «τσακάλι» στην είσοδο πίσω από την κεντρική πλατεία Κονάκ, μας πληροφορεί ότι η έκτασή του είναι όσο πενήντα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Αν σου φτάσει ο χρόνος, ξεγλιστράς από τα σοκάκια του παζαριού, αρπάζεις ένα ταξί (που τα περισσότερα έχουν καλυμμένα τα καθίσματά τους με κιλίμια και γενικώς είναι φθηνά) και ανεβαίνεις προς το Kadifekale, το κάστρο πάνω στο λόφο για πανοραμική θέα στην πόλη, αλλά και για να έχεις την ευκαιρία να κατηφορίσεις έπειτα προς το κέντρο μέσα από τα στενά -αριθμημένα όλα τους- σοκάκια με τα αυθαίρετα σπίτια, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω. Εδώ δεν έχει νόημα να ανοίξεις χάρτη. Απλώς κατεβαίνεις προς τη θάλασσα μετρώντας απότομες κατηφόρες, αμέτρητα χαμόγελα παιδιών και άλλα τόσα απορημένα βλέμματα ενηλίκων (εδώ οι περισσότερες γυναίκες, μαμάδες και γιαγιάδες, φορούν μαντίλες) που αναρωτιούνται τι δουλειά έχουν δύο ξένοι, «τουρίστες θα είναι μάλλον», στις γειτονιές τους.

Κι έπειτα, προς το απόγευμα, βολτάρεις στη μεγάλη παραλία. Αυτή είναι η ώρα της Σμύρνης. Ξεκινάς από την προκυμαία -εκεί απ’ όπου έφυγαν τότε οι Ελληνες- και συνεχίζεις προς την «καλή» περιοχή της πόλης, την παλιά ελληνική συνοικία, το Alcansak. Κηπουροί το πρωί και καθαριστές το βράδυ περιποιούνται τους δημόσιους χώρους, τα πάρκα και τις παραλιακές καταπράσινες, ολάνθιστες νησίδες, όπου καιρού επιτρέποντος κατεβαίνει και... αποχαιρετά τον ήλιο που δύει στο βάθος ολόκληρη η πόλη.

Καφέ, ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια γεμάτα κόσμο, άλλοι βολτάρουν με ποδήλατα και άλλοι με τα πόδια, άλλοι ψαρεύουν και άλλοι σηκώνουν χαρταετούς. Φωτογραφίες μπροστά στα σπουδαία μνημεία, αγάλματα και γλυπτά της παραλίας, σέλφι με φόντο το ηλιοβασίλεμα, πικνίκ, αυτοσχέδιες μουσικές και μπίρες στα γρασίδια. Ολοι είναι εδώ. Ολοι απολαμβάνουν την πόλη, κάτοικοι και επισκέπτες. Ολοι χαζεύουν το Αιγαίο και το κόκκινο σημαδάκι που βουτάει στη θάλασσα μέχρι να σκοτεινιάσει εντελώς και η κίνηση να μεταφερθεί πιο μέσα, στα στενά και στους κεντρικούς δρόμους της ωραίας γειτονιάς, που το πρωί είναι γεμάτοι εμπορικά καταστήματα και το βράδυ, φαγάδικα, καφέ και μπαρ.

Γεμάτη φοιτητές, η Σμύρνη έχει ζωή όλες τις ημέρες και τις νύχτες της εβδομάδας. Εχει ωραία λάιβ Τετάρτη βράδυ, έχει εστιατόρια και ταβέρνες γεμάτες κόσμο μέχρι αργά, έχει κάτι για τον καθένα. Σαν και ‘δω. Μια γειτονιά είμαστε άλλωστε!

η δική τους Σμύρνη...

Γιώργος Χριστόπουλος, συνιδρυτής του πρακτορείου διεθνούς εκπροσώπησης συνθετών κινηματογραφικής μουσικής Oticons (www.oticons.com) και μέχρι πρότινος μόνιμος κάτοικος Σμύρνης

Βόλτα στην αγορά του Kemeralti (Κονάκ), που ξεκινάει ακριβώς πίσω από το ρολόι της Σμύρνης. Πρόκειται για μια αγορά που θυμίζει κάτι μεταξύ κυριακάτικου παζαριού του Πειραιά και του Μοναστηρακίου, αλλά απλώνεται σε αμέτρητα δαιδαλώδη σοκάκια. Εδώ, μπορείς να βρεις τα πάντα, από χαντράδικα, μαγαζιά «κρυμμένα» μέσα σε δερμάτινα σακάκια και άλλα υπέροχα τοπικά διακοσμητικά μέχρι είδη... για το σπίτι και την οικοδομή. Η μεγαλύτερη ατραξιόν όλης της αγοράς είναι τα καφενεία όπου ψήνουν τον καφέ τοποθετώντας το ίδιο το φλιτζάνι πάνω στη φωτιά! Σουκρού Μπέι, ο πιο φημισμένος καφές (www.haberegeli.com/fincanda-pisen-kahve-artik-patentli-haberi-5588.html).

Περιοχή Μπόστανλι (Bostanli). Είναι στην απέναντι μεριά από το κέντρο της πόλης και αξίζει να την επισκεφθεί κάποιος (με φεριμπότ - το πιο κοινό μέσο συγκοινωνίας εδώ) για να γνωρίσει τη «χαλαρή» όχθη της Σμύρνης. Ακριβώς απέναντι, λοιπόν, από το λιμανάκι του Μπόστανλι υπάρχουν μαζεμένα μπαράκια και φαγάδικα κάθε λογής στην κεντρική πλατεία-αγορά. Επίσης ένα-δυο πολύ περιποιημένα μαγαζιά για ναργιλέ.

Απαραίτητες επισκέψεις για φαγητό σε καταστήματα που σερβίρουν kumpir (ψητή πατάτα ανοιχτή στη μέση, γεμιστή με βούτυρο και ό,τι ζητήσει ο πελάτης μετά) και kumru (σάντουιτς με κασέρι και σουτζούκι μέσα). Αξίζει οπωσδήποτε μια δοκιμή πριν από την επιστροφή.

Η ψαραγορά του Γκιουζελμπαχτσέ. Βρίσκεται λίγο έξω από τη Σμύρνη, στο δρόμο προς Τσεσμέ, και διαθέτει τα φρεσκότερα ψάρια με τις καλύτερες τιμές. Αξίζει να το επισκεφθεί κάποιος που έρχεται στην πόλη και έχει αυτοκίνητο ή ακόμη καλύτερα αν διαμένει σε σπίτι φίλου και όχι σε ξενοδοχείο, για να μπορέσει να ψωνίσει ό,τι ψάρι, θαλασσινό αλλά και έτοιμο σαλατικό πωλούν εκεί, ώστε να τα γευτεί με φίλους και ησυχία κατ’ οίκον.

Gülden Özdemir, επαγγελματίας ξεναγός σε Αγγλικά και Ελληνικά και οδηγός στα γαστρονομικά τουρ που ξεκίνησαν πρόσφατα και στη Σμύρνη από τa Culinary Backstreets
(www.culinarybackstreets.com)

Kιzlaragasι Hanι. Αφού χαθείτε στην τεράστια υπαίθρια αγορά Kemeralti, ακολουθήστε τις πινακίδες που οδηγούν στο σκεπαστό (με την περίτεχνη πέτρινη οροφή) Kιzlaragasι Hanι, που στεγάζει επίσης πολλά μικρά καταστήματα που πωλούν τα... πάντα - είναι ίσως το πιο τουριστικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Από εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε διάφορα σουβενίρ, όπως μαντίλια, κοσμήματα και, αν κάνετε καλό παζάρι και χωράνε και στη βαλίτσα σας, κιλίμια και μικρά χαλιά.

Asansör. Είναι από τα highlights της Σμύρνης και ένα από τα καλύτερα μέρη για ηλιοβασίλεμα. Ελάτε με ποδήλατο ή ταξί ή με τα πόδια αν σας αρέσει το περπάτημα παραλιακά και ανεβείτε στο ιστορικό κτίριο, το οποίο είναι κυριολεκτικά ένα ασανσέρ που φτιάχτηκε το 1907 από έναν Εβραίο τραπεζίτη, προκειμένου να διευκολύνει την άνοδο ανθρώπων και εμπορευμάτων στον απότομο ανηφορικό λόφο που υψώνεται ακριβώς από πίσω. Σήμερα, ανακαινισμένο και περιποιημένο, στεγάζει στον... πρώτο όροφο, που βρίσκεται σε ύψος 50 μ., δύο καφέ με ωραίες βεράντες για χάζι στην πόλη και τη θάλασσα.

Agam Baklava (Donanmaci Mh., 35530 Karsιyaka/Izmir, T/+90 232 381 5776). Ο καλύτερος μπακλαβάς της πόλης βρίσκεται στο Κορδελιό και θα χρειαστεί να πάρετε φεριμπότ για να τον απολαύσετε. Ευκαιρία να δείτε και ετούτη την παραλιακή περιοχή.

Corbacι Ismet Usta (Kültür Mh., T/+90 232 463 5756). Από τα καλύτερα εστιατόρια για να δοκιμάσετε όλες τις τοπικές σπεσιαλιτέ (σούπες, κεμπάπ, λεχματζούν κ.λπ.) σε περιποιημένο περιβάλλον και σε πολύ καλές τιμές.

Deniz Can, διοργανώτρια εκδηλώσεων

Kedi culture & arts (Atatürk Cad. 386/A, Konak/Ιzmir, Τ/+90 232 464 9935, kedikultursanat.org). Είναι η γκαλερί στην οποία εργάζομαι και διοργανώνουμε περιοδικές εκθέσεις γνωστών ζωγράφων και εικαστικών. Συγχρόνως λειτουργεί καφέ με δωρεάν ασύρματο Ιντερνετ και, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από την πύλη του λιμανιού, όπου αράζουν πλοία και κρουαζιερόπλοια, έχουμε πολλή κίνηση. Ενα μικρό καταφύγιο πολιτισμού!

Pepe Rosso (Atatürk Cad. 202/B, Konak/Ιzmir, Τ/+90 232 464 4893, www.peperosso.com.tr). Εδώ θα έρθετε αν έχετε μπουχτίσει με την τουρκική κουζίνα και θελήσετε και κάτι πιο... ευρωπαϊκό και εν προκειμένω ιταλικό. Καλή πίτσα και πάστα, πλούσιες σαλάτες αλλά και μοσχαρίσιο φιλέτο, που συγκεντρώνει πολλές και καλές κριτικές, είναι μεταξύ των επιλογών του μενού. Επίσης, πολύ προσεγμένο περιβάλλον και φιλική εξυπηρέτηση, αλλά τσιμπημένες τιμές - δηλαδή... ελληνικές, συγκριτικά τουλάχιστον με τα περισσότερα εστιατόρια της πόλης. Αν έχετε σκοπό να δειπνήσετε Σάββατο, καλό είναι να κάνετε πρώτα μια κράτηση.

La Puerta (1469 sokak no:69-71 Alsancak, Ιzmir, Τ/+90 232 422 4457, www.lapuerta.com.tr). Και χόστελ, και μπαρ, και εστιατόριο στη μέχρι πρότινος κακόφημη γειτονιά του λιμανιού, η οποία, μετά την πρόσφατη σχετικά άφιξη του La Puerta και τη γενικότερη αναγέννηση που επιδιώκεται στην περιοχή από πλευράς δημοτικής αρχής, άρχισε να αλλάζει χαρακτήρα. Λειτουργεί όλη μέρα, έχει πολύ ιδιαίτερη διακόσμηση με παλιά αντικείμενα, ξύλινους πάγκους και έντονα χρώματα. Σερβίρει πρωινά, μπέργκερ, μπίρες και κοκτέιλ, ενώ αποτελεί σημείο συνάντησης νέων καλλιτεχνών, χίπστερ, φοιτητών αλλά και ανήσυχων επισκεπτών της πόλης.

Awake Coffee & Espresso (Italya Sokak 3-B Alsancak, www.awake.com.tr). Ωραίος ο τούρκικος καφές, έρχεται όμως κάποτε η ώρα που θέλεις έναν δυνατό εσπρέσο για να ξυπνήσεις (όπως λέει και το όνομα αυτού του καφέ). Με βερολινέζικο στυλ, νεανικό κοινό, «ψαγμένα» χαρμάνια και χαλαρή ατμόσφαιρα, είναι άλλο ένα στέκι που αγαπώ ιδιαίτερα και πηγαίνω (με) τους φίλους μου.

Πως πάμε
Ο πιο σύντομος τρόπος είναι με απευθείας πτήση της Aegean/Olympic Αir (www.aegeanair.com, www.olympicair.com), καθημερινά από Τρίτη έως Κυριακή προς το παρόν (η Δευτέρα θα προστεθεί από 5/7) ή της τουρκικής Pegasus (www.flypgs.com) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η διάρκεια της πτήσης είναι 45 λεπτά και η καλύτερη τιμή που θα πετύχετε με την Aegean μέσα στον Ιούλιο είναι τα 110 ευρώ το άτομο, με φόρους μετ’ επιστροφής. Τα καλοκαίρια, επίσης, πολλοί Ελληνες επισκέπτες της Χίου περνούν με καραβάκι στον Τσεσμέ απέναντι, από τον οποίο η Σμύρνη απέχει περίπου μία ώρα με λεωφορείο. Η μετάβαση στη γειτονική χώρα γίνεται μονάχα με ταυτότητα νέου τύπου, αν και σε κάθε περίπτωση το διαβατήριο είναι το πλέον «καλοδεχούμενο» ταξιδιωτικό έγγραφο.

Διαμονή
Είναι εντυπωσιακό και συνάμα αξιοζήλευτο το πόσα πολλά και καλά ξενοδοχεία διαθέτει η πόλη (από Hilton και Swissôtel μέχρι Mövenpick και Μet) - κυριολεκτικά για όλα τα γούστα και τα πορτοφόλια. Δεδομένου δε ότι 1 ευρώ ισούται περίπου με 3 τουρκικές λίρες και ότι γενικότερα οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Τουρκία είναι πολύ πιο χαμηλές απ’ ό,τι στην Ελλάδα, η Σμύρνη είναι προορισμός δεόντως προσιτός, ενώ οι τιμές που θα πετύχετε ακόμη και στα ακριβότερα, πολυτελέστερα και ντιζάιν ξενοδοχεία της απευθύνονται σε μεγαλύτερο κοινό. Ενδεικτικά -μέσω booking.com- βρίσκουμε διαμονή για τρία βράδια στο τέλος του Ιουνίου της τάξης των 276 ευρώ στο Hilton (www.hilton.com/Izmir), των 325 ευρώ στο Swissôtel (www.swissotel.com), των 357 ευρώ στο Key Hotel (www.keyhotel.com) και των 225 ευρώ στο Met Boutique Hotel (www.metotel.com/tr/). Ολα τους βρίσκονται σε πολύ κεντρικές τοποθεσίες, συγκεντρώνουν εξαιρετικές κριτικές, ενώ οι παραπάνω τιμές είναι για δύο άτομα με πρωινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το Zeniva Hotel (www.zenivahotels.com) στην κατηγορία των μοντέρνων ντιζάιν ξενοδοχείων πόλης, ενώ, υπηρετώντας περισσότερο την τοπική παράδοση σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, δύο τετράστερα ξενοδοχεία που αξίζει να σημειώσετε είναι το Oglakcioglu Park Boutique Hotel (www.parkhotelizmir.com) και το Karaca Οtel (www.otelkaraca.com.tr). Στο τελευταίο θα απολαύσετε, μεταξύ άλλων, εξαιρετικό τουρκικό πρωινό, με μεγάλη ποικιλία σε ψωμάκια και κουλούρια, φρέσκα λευκά τυριά, ντομάτες, ελιές και αυγά πλάι στα πιο ευρωπαϊκά και αμερικανικά κρουασάν, μερέντες, μαρμελάδες κ.λπ. Οι δε τιμές και των δύο ξενοδοχείων αρχίζουν από 45 - 60 ευρώ το δίκλινο.

Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo: www.booking.com

Φαγητό
Οπως και παντού στην Τουρκία, έτσι και εδώ, η Σμύρνη είναι για καλοφαγάδες. Από το υπερπλήρες τουρκικό πρωινό, με το οποίο ξεκινάει η μέρα στα ξενοδοχεία, μέχρι τα ολόφρεσκα κουλούρια και σάντουιτς με κατσικίσιο τυρί, ντομάτα και καυτερή πιπεριά που πουλάνε σε διάφορα κιόσκια στο δρόμο, τους φούρνους, τα καφέ-ζαχαροπλαστεία με την τεράστια ποικιλία σε αλμυρά και γλυκά (εδώ σημειώστε εκτός από τους μπακλαβάδες και τα φανταστικά παγωτά), τις πίτες, τα κοκορέτσια και τα μύδια - σε κάθε γωνιά της πόλης υπάρχει και μια λιχουδιά που περιμένει να τη δοκιμάσετε. Κι έπειτα είναι τα ντονέρ, τα κεμπάπ, τα σουβλάκια, τα λεχματζούν, τα γιαουρτλού, τα κουσκούς, τα ντολμαδάκια γιαλαντζί και τα ολόφρεσκα θαλασσινά και ψάρια. Ορεξη να έχετε και... όχι πολλά λεφτά. Ισως μόνο στα εστιατόρια της παραλίας που σερβίρουν φρέσκο ψάρι να σας κοστίσει κάτι παραπάνω το γεύμα, αλλά και πάλι οι τιμές τους για εμάς τους Ελληνες είναι καλές (50 ευρώ το ζευγάρι για φρέσκο λαβράκι στη σχάρα, ένα ορεκτικό, ατομικές σαλάτες και κρασί). Μόνο το αλκοόλ είναι κάπως πιο ακριβό λόγω της υψηλής φορολογίας.

Τα μεσημέρια μπορείτε να γευματίσετε στην αγορά Kemeralti. Ακολουθήστε τις μυρωδιές και τους ντόπιους και δεν θα απογοητευτείτε. Δύο καλές επιλογές είναι το -χωμένο σε ένα σοκάκι σαν καλά κρυμμένο μυστικό- Kadioglu (876 Sk. No: 17 / Z-9 Kemeralti), που αγαπούν ιδιαίτερα οι ντόπιοι για το κεμπάπ του, ενώ άλλη καλή επιλογή είναι το Bizim Mutfak (914 Sok. No: 12, Hisarönü, www.bzmmutfak.com). Βρίσκεται στην αυλή ενός πολύ παλιού κτιρίου που λειτουργούσε σαν χάνι και σερβίρει εξαιρετικά μαγειρευτά -γεμιστά, σουτζουκάκια, αρνίσια συκωτάκια, σπανάκι με γιαούρτι και άλλα πολλά και νόστιμα- σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 15 ευρώ τα 2 άτομα με... πολύ φαγητό. Δίπλα ακριβώς υπάρχει και ένα παραδοσιακό καφενείο με πάγκους στρωμένους με κιλίμια για τούρκικο καφέ, τσάι ή σπιτική λεμονάδα και λουκουμάκια.

Τα βράδια, πάλι, καλό είναι να κινηθείτε είτε παραλιακά στο ύψος της περιοχής Alsancak είτε μέσα στα στενά σοκάκια της ίδιας περιοχής. Καιρού επιτρέποντος όλη η πόλη είναι έξω! Μια καλή επιλογή για φρέσκο ψάρι είναι το Umitkoy Balikcisi (Alsancak Mh., Atatürk Cd. No: 350, T/+90 555 978 0713, www.kordonumitkoybalikcisi.com) και πιο μέσα στα στενά το Tayfa Balik (Kibris Sehitleri Cad. 1462 Sk., No: 7/A, Alsancak, Τ/+90 232 421 5635, www.tayfabalikevi.com) και ακριβώς δίπλα το Kalabalιk Meyhane (1462 Sk., No: 5/A Alsancak, Τ/+90 232 463 1413).

Γλυκό
Οσο για το απαραίτητο επιδόρπιο, πέντε καφέ-ζαχαροπλαστεία που αξίζει να περάσετε το κατώφλι τους, είτε για γλυκό και παγωτό στο χέρι είτε για να καθίσετε στα περιποιημένα τραπεζάκια τους, είναι τα εξής: Reyhan (Kültür Mh., Dr. Mustafa Enver Bey Cd No: 24, T/+90 444 7 946, www.reyhan.com.tr) / Karagöz Baklavalarι (Plevne Bulvar No.11 / D Alsancak) / Bolulu Hasan Usta (Güzelyali Mh., Τ/+90 232 425 1380, www.bhu.com.tr) / Sevinc (Alsancak Mh., Τ/+90 232 421 7590, www.sevincpastanesi.com.tr) / Mado (Gaziosmanpasa Bulvari No: 1 / Alsancak, Τ/+90 232 425 6164, www.mado.com.tr).

kathimerini.gr